“中國版ZARA”們近來利好消息不斷。出口跨境電商SHEIN目前估值已達150億美元，有消息稱其可能準備上市;一些新興的快時尚出口跨境電商品牌也受到資本青睞，并展現出良好的發展態勢。但隨著入局者增多，行業競爭也變得更加激烈，一些風險與隱患也隨之出現，快時尚出口跨境電商企業未來如何講好盈利故事值得思考。

受到資本青睞

說到快時尚出口跨境電商，人們最先想到的會是SHEIN。SHEIN成立于2008年7月，目前業務已覆蓋了歐洲、美洲、澳洲、中東的220個國家和地區。據悉，目前SHEIN估值超150億美元，并且在2021年5月取代亞馬遜，成為了美國下載量最大的購物App。

此外，一些新興的快時尚出口跨境電商品牌也受到了資本青睞。中國商報記者梳理發現，剛剛成立一年的Cider去年9月完成了首輪融資，今年6月又完成了2200萬美元的A輪融資。全速在線也是類似SHEIN的快時尚跨境電商品牌，其定位是做“中國版的ZARA”。記者梳理發現，去年7月，全速在線已經完成3000萬美元天使輪融資，由今日資本領投，紅杉資本中國、高榕資本、IDG資本等跟投。

和上述幾家深耕全球市場的快時尚出口跨境電商品牌不同，Urbanic以印度為主市場。記者查閱資料發現，2018年6月Urbanic獲得首輪戰略投資。2020年3月，其獲得嘉遠資本、招引國際等機構的B輪融資。

為何大熱

據中泰證券研究所分析，從我國跨境電商出口品類看，服飾為絕對主流商品。2020年，服裝鞋帽為跨境電商B2C的第二大品類。中泰證券研究所認為，快時尚恰好是服飾行業中最適合跨境電商出口的品類之一。

優他國際品牌投資管理有限公司CEO楊大筠對中國商報記者表示，受新冠肺炎疫情影響，再加上網絡交易變得愈發普遍，海外線上購物的用戶將不斷增加。這也讓中國跨境商看到了商機。但楊大筠也強調，被資本青睞的品牌，未必將來就一定走得長遠。

低廉的價格讓“中國版ZARA”們很快斬獲了眾多粉絲。在小紅書平臺記者看到有博主表示，在國外能買到幾美金的最新款式服裝。

記者梳理發現，幾家品牌的服飾售價均較低。全速在線主要銷售價格低于20美元甚至不到5美元的時尚女裝，Urbanic平均一件衣服的定價也僅在100元人民幣左右。在Cider App記者看到，其所售服裝的價格均未高于40美元，10-20美元的服裝較多。

除了低價，SHEIN、Cider等品牌都已自建獨立網站，打造屬于自己的私域流量池。

在業內人士看來，目前一些跨境電商的流量多依賴于亞馬遜等第三方平臺，但公域流量面臨著隨時被第三方平臺掐斷的可能，很難沉淀出更多核心用戶。有自己的私域流量平臺，將擁有更多的話語權，如何為平臺導流成為品牌發展中的一個關鍵環節。

隨著網紅經濟、社交媒體在海外的興起，快時尚品牌也抓住了這波營銷紅利。中國商報記者注意到，快時尚品牌普遍注重通過流媒體等渠道營銷導流，在Facebook、twitter、YouTube和Instagram上建有官方主頁，同時還會與TikTok上的知名網紅等合作、發布相關的短視頻內容，讓更多用戶了解品牌，為平臺引流。

通過社群、廣告投放、社交媒體推廣等方式獲取更大流量的同時，高效的供應鏈體系讓這些出海品牌價格低、流通快，使其在競爭中占有一定的優勢。以SHEIN為例，如今SHEIN已經形成自己的全流程供應鏈體系，包括面料開發、樣衣開發、大貨生產、品質管理、倉儲管理和物流配送，大大提高了生產效率。

據悉，在耗費相同的產能和時間的情況下，SHEIN能比ZARA推出更多產品。2020年，SHEIN上新SKU(庫存量單位)為26萬，而ZARA的SKU不到SHEIN的1/3。

Cider的柔性供應鏈模式，則通過大數據及智能化提升從后端到前端每一個環節的效率。Cider還借助互聯網趨勢搜索精準獲取用戶喜好，產品直達用戶，平臺根據產品銷量及用戶反饋快速調整產量，提高押中爆款的概率。

“無品牌”恐難長久

隨著出海快時尚跨境電商變多，加上海外品牌入局，未來快時尚跨境電商的競爭會變得更加激烈。

國外電商Fashion Nova、Myntra這兩年的發展勢頭也很猛，Fashion Nova平均每周發布1000件新款，Mantra在印度的6000多個城鎮都開設了線下服務點。這將給快時尚出口跨境電商品牌們帶來更大的競爭壓力。

中國商報記者了解到，目前SHEIN已經終止印尼業務。網站分析平臺 SimilarWeb 顯示，從2020年9月起，印尼SHEIN的訪問量不到5000次，與印尼最大的時尚銷售門戶網站Zalora相差甚遠，Zalora同期的訪問量接近270萬次。

除了同行的競爭，出海品牌的產品質量和設計也屢遭詬病。

在小紅書平臺記者看到，有博主對于網購的Cider產品很失望，“看到國貨打入海外市場很開心，但衣服質量差、版型差，歐洲退貨還付了30多歐元的郵費“。一些關于SHEIN的評價也并不友好，“超級便宜，不過品質也沒法要求太多”“衣服只適合拍照”……

此外，設計被指控抄襲的事件也時有發生。據悉，SHEIN曾多次在社交媒體上被小眾設計師和藝術家公開指責抄襲，稱其涉嫌竊取較小品牌的知識產權。楊大筠認為，時尚行業不可能一直站在風口上，品牌若沒有自己的設計，只會陷入有產品無品牌的困境，只是服裝的搬運工。

“僅依靠供應鏈這種硬件優勢，企業不會持續長久發展。”楊大筠進一步解釋道，當廉價的勞動力不再廉價、生產成本上升的時候，硬件優勢將不再是優勢。所以企業要想獲得長遠發展，必須提升軟實力，做出真正的品牌。

在楊大筠看來，品牌拼的是耐力和持續不斷創新的好產品，賣概念絕對不是持續發展之路。以營銷見長的品牌，用錢燒出來的市場頂多是曇花一現。

業內人士也普遍認為，當行業紅利逐漸褪去，競爭由增量轉向存量時，品牌若想實現長期的可持續發展，需從用戶出發驅動增長、打造品牌。這也將成為快時尚出口跨境電商品牌們需要思考的重中之重。

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